ステム廻りは三叉のボールレースがどうしても外せなかった以外はすべて新品に交換しました。

前後リムは新しいものを組もうとも思ったのですが、予算の都合で今回は見送りです。

　GT/GRでとくにみなさんが苦労されているのはタイヤの入手ではないでしょうか。かつては「IZUMIモータース」や「イノウエ」などといったところからも出ていましたが、現在これらは生産中止になっています。

　さて実際の作業は? と言いますと、クランクケースを割らずにできる範囲のメンテナンスはすべて行なったつもりです。まずは外観の錆・泥を綺麗に落しました。
さらにクラッチ側カバーを外して内部も綺麗にし、プッシュロッド、レバー周りの部品をオーバーホールしました。
オーバーホールと言ってもバラして綺麗にしてグリスアップしたのちに組み直す、というだけなんですけどね！
オイルシール類も可能な範囲で新品にしました。


　シリンダヘッドを開けると、画像のようにピストンの頭とヘッドにカーボンがかなり付着していましたが、幸いなことに焼き付き、抱き付きに見られる縦傷はありませんでした（ほっ。）。

カーボンを落として慎重にシリンダを組み直します。
スタッドボルトは新しいものを立てました。
それとシリンダは耐熱塗料で再塗装しました。

シリンダを組むときのポイントは、
1) ケース・シリンダ・ヘッドの合面をオイルストーンで平滑にしておくこと、 2) ベースガスケット、ヘッドガスケットは新品を使用すること、 3) シリンダに軽くオイルを塗っておく〜初期潤滑というらしい〜こと、 4) ヘッドを締める時はキックでピストンを上下に動かしながら、対角の順序にナットを締めること、とまあこんなところですか。


　リードバルブはシートが反って目に見えるような隙間が開いていれば交換が必要なんだそうですが（サービスマニュアルによると規定値は0.5mm）、私のＧＲの場合は隙間こそありませんが錆がひどく、逆にアルミ特有の白くふいた錆のせいでシートが張り付いていてスムーズな動作が得られそうに無い状態でした。
そこで、ミニトレで効果を確かめようとあらかじめ購入しておいた3枚羽根タイプのリードバルブ（画像のものです、）に交換することにしました。
ちなみにこのリードバルブの品番は5G1-13610-00、価格は\3,500(税別・1999年12月時点）です。


　ワイヤー類のオーバーホールも行いました。ケーブルの一端からオイルを注いで他方から流れ出るオイルの汚れが無くなるまで繰り返すだけの簡単な作業ですが、これは明らかに効果が分かって面白いですよ！

手順としては、
1) ケーブルを外す、 2) 最初に市販のワイヤーインジェクターなどを使ってCRCなどの流れやすい潤滑油を給油しておく〜これは比較的誰もが普段からやっている作業ですよね! 、 3) オイルを注ぎやすいように紙などでケーブルの一端にじょうごを付ける、 4) オイルを注ぐ、 5) ケーブルを垂直に吊るしてしばらく放置、 6) 下から流れ出てくるオイルの汚れ具合を見ながら4〜5を繰り返す、 7) ケーブルの両端にモリブデングリスなどの比較的かためのグリスをすり込む、です。

作業が終わったケーブルワイヤーを手で押し引きしてみてください、ほ〜ら！軽く摺動するようになったでしょ!?

ここで使用するオイルはギヤオイルならとくにこだわるものは無いようです。CRCよりは粘度があるもの、ということで、私は普段から使用しているギヤオイルを使用しました。それと、オイルを注いだ後の放置しておく時間は最後には十分にとったほうがいいですよ。車体に取付けたあとにおもらしをしたらシャレになりませんからね。

それとクラッチケーブルとアクセルワイヤーの一端がほつれていたんですが、これの補修もしました。

ちなみにアクセルワイヤーのほうは通常、スロットルバルブとオイルポンプの両方を引くために途中で二股に分岐しているのですが、私のＧＲは混合給油仕様のためオイルポンプ側のワイヤーは必要ありません。
純正のワイヤーは外され、どうみても自転車用の1本物のワイヤーが付いていました(笑)。
ほつれたワイヤーを新調することも考えたのですが、結局この部分を切り詰めて再使用しました。

クラッチケーブルもレバー側がほつれていたのですが、みなさんご存知のように純正のワイヤーはすでにメーカー欠品になっています。結局はほつれた部分をはんだ付けで補修して再使用したのですが、次の機会には何らかの方法で新調したいと思います。

具体的には、市販のケーブル自作キットを利用する、他車から流用する、のいずれかになると思いますが、今考えているのはTZM/TZR用を改造する、です。
TZM/TZR用のものはミニトレにも使用しているので勝手が分かっていますが、問題はレバー側にアジャスターが付いていることです。ミニトレの時はレバーホルダーごとTZMのものに交換したので問題は無かったのですが、レバーホルダーをそのままに使用するときはアジャスターを外してしまうか、ホルダーにメネジを切って、アジャスターごと取り付けることになるでしょう。
アジャスター調整ができるようになれば一挙両得なので今度、挑戦してみようかなあ。


私のＧＲは混合給油仕様。ご覧の通りオイルポンプが外されています。カバーを外してもなぁ〜んにも無い！

リヤの二種マークはカッティングシートで自作しました。

次回は細かな部品を取り付けて、すぐにでも試走と行きたいですね!!!

■エンジン関係
シリンダーヘッド	（M6×1.0）	0.8〜1.2kg・m
スパークプラグ	（M14×1.25）	2.0〜3.0kg・m
プライマリドライブギヤ	（M12×1.0）	4.0〜8.0kg・m
クラッチボス	（M12×1.0）	3.0〜6.0kg・m
ドライブスプロケット	（M12×1.0）	3.0〜5.0kg・m
キッククランク	（M6×1.0）	1.0〜1.4kg・m
チェンジペダル	（M6×1.0）	0.9〜1.3kg・m
フライホイールロックナット	（M12×1.25）	4.0〜6.0kg・m
ドレンボルト	（M12×1.5）	1.0〜3.0kg・m
ニュートラルスイッチ	（M12×1.25）	0.35〜0.45kg・m
■車体関係
エンジンマウントボルト	（M8×1.25）	1.8〜2.8kg・m
ハンドルクラウンとステアリングシャフト	（M10×1.25）	3.1〜4.9kg・m
ハンドルクラウンとインナーチューブ	（M20×1.0）	3.1〜4.9kg・m
アンダーブラケットとインナーチューブ	（M10×1.25）	2.5〜4.0kg・m
ピボットシャフトとフレーム	（M10×1.25）	2.0〜3.0kg・m
フロントホイールシャフト	（M10×1.25）	3.0〜4.8kg・m
リヤホイールシャフト	（M12×1.25）	5.0〜7.0kg・m
テンションバー	（M8×1.25）	1.4〜2.2kg・m

　「GT50/80(3M7/3M8)サービスガイド」から引用した数値です。